Maatwerk

Tailoring is de kunst van het ontwerpen, knippen, passen en afwerken van kleding. Het woord kleermaker komt uit het Frans gedroogde pruim , te snijden, en verschijnt in de Engelse taal in de veertiende eeuw. In het Latijn was het woord voor kleermaker sartor , wat patcher of mender betekent, vandaar het Engelse 'sartorial', of gerelateerd aan de kleermaker, kleermaker of op maat gemaakte kleding. De term maatwerk of maatwerk beschrijft kleding die op maat is gemaakt voor een specifieke klant. Maatwerk geeft aan dat deze items al 'gesproken' zijn in plaats van op speculatie.

Als ambacht gaat het kleermaken terug tot de vroege middeleeuwen, toen in grote Europese steden kleermakersgilden werden opgericht. Kleermakerij begon in het vak van linnen wapensmid, die mannen vakkundig uitrustten met gewatteerde linnen onderkleding om hun lichaam te beschermen tegen schuren van maliënkolder en later plaatpantser. Herenkleding bestond destijds uit een losvallende tuniek en slang. In 1100 bevestigde Henry I de koninklijke rechten en privileges aan de Taylors van Oxford. In Londen kregen de Guild of Taylors and Linen Armourers in 1299 wapens. Ze werden een Company in 1466 en werden in 1503 opgenomen in de Company van Merchant Taylors. In Frankrijk werden de kleermakers van Parijs ( Kleermakers ) kreeg in 1293 een oorkonde, maar er waren aparte gilden voor Linnen Wapenmakers en Slangenmakers. In 1588 werden verschillende gilden voor Franse kleermakers verenigd als de machtigen Meester Kleermakers. Kleermakerij is van oudsher een hiërarchisch en door mannen gedomineerd vak, hoewel sommige vrouwelijke kleermakers het vak hebben geleerd.

Producten

In de zestiende en zeventiende eeuw waren kleermakers verantwoordelijk voor het maken van een verscheidenheid aan bovenkleding, waaronder capes, mantels, jassen, wambuizen en broeken. Ze gaven er vorm aan door grof, stijf linnen en canvas te gebruiken voor de tussenvoering, paardenhaarstof en zelfs karton verstevigd met baleinen voor structurele elementen. Onvolmaakte of asymmetrische lichaamsvormen kunnen worden geëgaliseerd met een wollen of katoenen vulling. Luxe kledingstukken waren vaak gevoerd met satijn of bont om de dragers warm te houden. Kleermakers waren de structurele ingenieurs voor damesmode en maakten tot in de negentiende eeuw baleinen of korsetten. Vrouwen maakten grotendeels relatief ongevormde onderkleding en overhemden voor mannen, vrouwen en kinderen. De negentiende-eeuwse kleermaker voegde broeken, mooie vesten en allerlei soorten sportkleding aan zijn repertoire toe. De kleermaker was bijzonder bedreven in het bewerken van wollen stoffen, die hij vormde en beeldhouwde met stoom en zware strijkijzers. Herenkleding had lange tijd wol als hoofdstof gebruikt. In Groot-Brittannië betekende wol mannelijkheid, soberheid en patriottisme, maar in het begin van de negentiende eeuw werd het extreem in de mode en verving het bijna volledig de zijde en fluweel die in de vorige eeuw werden gebruikt. Tegelijkertijd begonnen mannen broeken te dragen in plaats van rijbroeken en tegen de jaren 1820 konden strak gesneden broeken of pantalons als avondkleding worden gedragen. Hoewel ze geen korsetten meer maakten, bleven de rijstijlen en wandelpakken voor dames met zijzadels het domein van de kleermaker en werden ze gesneden en gemaakt van dezelfde stoffen als mannelijke kleding.

Handleidingen voor vroege afstemming

Omdat kleermakerij werd onderwezen door traditionele leerhuizen, werden vaardigheden doorgegeven van meester op leerling zonder dat er geschreven handleidingen nodig waren. Het meest bekwame aspect van het vak was het uitsnijden van kledingstukken uit de lap stof. In het schilderij van G.B. Moroni De kleermaker (ca. 1570), bereidt de modieus geklede ambachtsman zich voor om zijn schaar te gebruiken op een stuk stof dat is gemarkeerd met kleermakerskrijt. Deze markeringen zouden waarschijnlijk gebaseerd zijn op een masterpatroon. De vroegste kleermakers gebruikten stoffen patronen omdat papier en perkament in deze periode te duur waren. Papieren patronen werden in de negentiende eeuw wijdverbreid en commercieel verkrijgbaar.

De vroegst bekende kleermakershandboeken zijn Spaans. Dit zijn Juaan de Alcega's Geometrische Praktijk en Traca Boek van 1589 en La Rocha Burguen's Geometrische en Traca van 1618. Deze boeken illustreren manieren om patronen te tekenen om stof op de meest economische manier te gebruiken, maar hebben geen informatie over techniek. Latere handleidingen, zoals de belangrijke De kunst van de kleermaker door de Garsault (1769) hebben meer gedetailleerde instructies met betrekking tot meten, snijden, passen en constructie. De typische werkplaats had een meester-kleermaker, die rechtstreeks met de klant handelde en kledingstukken uitsneed. Er kunnen meerdere kotters zijn in een groot etablissement en zij stonden aan de top van de kleermakershiërarchie, want uitsnijden was het meest bekwame deel van het vak. Onder hen waren andere kleermakers van gezellen verantwoordelijk voor een verscheidenheid aan activiteiten, waaronder het opvullen en naaien van tussenvoeringen, zakken, en de moeilijke taak van het monteren van de mouw en het draaien van de kraag, evenals het manipuleren van het zware vormijzer dat een gans wordt genoemd. Leerlingen waren meestal verantwoordelijk voor het doen van boodschappen en het opvegen van restjes stof voordat ze basisnaaivaardigheden leerden. Toen naaimachines werden geïntroduceerd, kwamen er ook machinisten, mogelijk vrouwen, op de werkvloer. De kleermakers die het kledingstuk aan elkaar naaiden, zaten op een werkbank bij natuurlijk licht met gekruiste benen, gebogen over hun werk. Met gekruiste benen zitten in het Frans moet nog steeds zijn in kleermakerszit , of zittend in de houding van de kleermaker.

De eerste handleiding in de Engelse taal is de anonieme De complete gids van Taylor , gepubliceerd in 1796. Na deze publicatie zijn er in de negentiende eeuw veel belangrijke handleidingen geproduceerd, waaronder die van Compaing en Devere. Kleermakersgids (1855) en vooral die van E.B. Giles Geschiedenis van de snijkunst (1889) die is herdrukt en een goed inzicht geeft in de negentiende-eeuwse technieken van een meester-kleermaker die veel van zijn beoefenaars persoonlijk kende.

Een geest van competitie en ondernemingszin kenmerkte de eerste helft van de negentiende eeuw, toen kleermakers een veelvoud aan uitvindingen, handleidingen, meetsystemen en modetijdschriften patenteerden voor de man-over-stad en zijn kleermaker. Enkele van de belangrijkste hiervan waren de Kleermaker en snijder en West End Gazette. De eindeloze cycli en heroplevingen van damesmode leken onlogisch en grillig in vergelijking met de meer rationele, lineaire en technologisch innovatieve ontwikkeling van herenkleding. Het beste maatwerk combineerde de principes van wetenschap en kunst om kleding te produceren die zowel technisch als sculpturaal was.

Meting

Meetsystemen veranderden radicaal tijdens de geschiedenis van maatwerk. Kleermakers hebben altijd de moeilijke taak gehad om driedimensionale kledingstukken te creëren voor asymmetrische en zeer gevarieerde lichaamsvormen. In tegenstelling tot statische sculpturen, moesten kledingstukken de drager ook in staat stellen vrij en gracieus te bewegen tijdens hun dagelijkse bezigheden. Vroege kleermakers ontwikkelden complexe systemen voor het meten van de lichamen van hun klanten. Echter, zoals de meeste handleidingen constateren, kan geen enkel systeem het oplettende oog en de hand van de kleermaker vervangen, die de meer subtiele nuances van de houding en anatomie van zijn cliënt opmerkt en rekening kan houden met een licht voorgevoel, ongelijke schouders of een vooruitstekende maag. In zijn kleermakershandboek van 1769 illustreerde de Garsault de strook papier die hij gebruikte om te meten. Zijn systeem bestond uit het knippen van inkepingen in de strip om de breedte van de rug en de lengte van de arm tot de elleboog te meten. Elke cliënt werd gemeten aan de hand van verschuivingen in de grootte en vorm van zijn eigen lichaam.

Het moderne meetlint werd rond 1800 geïntroduceerd. In Groot-Brittannië was stof nauwkeurig gemeten in ells (afkorting van ellebogen), maar het lichaam werd niet gekwantificeerd in eenheden. In het postrevolutionaire Frankrijk werd het metrieke stelsel gebruikt om het lichaam te meten, terwijl Britse kleermakers de voorkeur gaven aan inches. Het meetlint werd al snel vergezeld door een kompas, liniaal en overtrekpapier om uitgebreide geometrische systemen te produceren die in de negentiende eeuw werden gebruikt. Deze wiskundige patronen kunnen op schaal worden geproduceerd en zijn ontworpen rond het meer abstracte idee van een lichamelijke norm of gemiddelde. In hun meest uitgebreide vorm maakten deze systemen gebruik van machines zoals Delas' somatometer of lichaamsmeter uit 1839, een verstelbare metalen kooi voor het meten van de lichamen van cliënten. Ondernemers die ze gebruikten om confectiekleding in gestandaardiseerde maten te produceren, hebben zich dankbaar toegeëigend systemen die zijn ontworpen om een nauwkeurigere pasvorm te garanderen. Auguste Luchet rapporteerde over de opkomst van kant-en-klaar kleermakerswerk dat tentoongesteld werd op de Wereldtentoonstelling van 1867 in Parijs, en schreef dat het tijdperk van de sculpturale kleermakers voorbij was: 'Er zijn geen maten meer, er zijn maten... Meters en centimeters. Een is niet langer een cliënt , een is een maat tachtig ! Honderd kledingfabrieken leiden ons naar het absolute en onverschillige uniform.' Hoewel er al sinds de zeventiende eeuw loszittende, kant-en-klare kleding voor de lagere klassen bestond, werd in de negentiende eeuw de introductie van hoogwaardige, getailleerde maatkleding van het rek verkocht.

Winkeldisplays

De volledig uitgeruste kleermakersinrichting van de negentiende en twintigste eeuw kon schaars of luxueus worden ingericht. De basisvereisten van het vak waren rekken voor het uitstallen van balen stof, een toonbank waar stalen konden worden geraadpleegd, een ruimte waar de klant kon worden gemeten, een paskamer met spiegels, een stevige tafel om uit te knippen en mogelijk blokken voor zadels om paardrijkleding goed te passen. Modeprints werden ook als decoratie opgehangen of als model aan klanten getoond. De winkel kan al dan niet een ruimte voor workshops bevatten. Meer prestigieuze firma's maakten kleding op het terrein, terwijl 'jobbing'-kleermakers bundels kleding stuurden naar buitenwerkers, vaak vrouwen, die de kledingstukken thuis of in sweatshops in elkaar zouden zetten. Aan de bovenkant van de schaal combineerden etablissementen zoals Henry Poole op Savile Row aan het begin van de twintigste eeuw meer functionele elementen met de dikke tapijten, mahoniehouten fittingen, satijnen bekleding en vergulde spiegels van het paleis of de exclusieve herenclub. In de twintigste eeuw behielden veel kleermakers traditionele interieurs, hoewel sommige, zoals Simpsons of Piccadilly en Austin Reed, innoveerden met moderne, Art Deco- of Bauhaus-stijlen en voorzieningen zoals kapperszaken omvatten. In het midden van de negentiende eeuw kreeg de kleermaker gezelschap van kousen, die gespecialiseerd waren in high-end accessoires en outfitters, wiens handel gebaseerd was op maathemden, maar die ook kostuums, jassen, hoeden, laarzen en allerlei accessoires. Hun etalages hadden de neiging om ordelijkheid en netheid te benadrukken om de mannelijke klant aan te spreken.

Maatwerk in de twintigste eeuw

Bond Street, Savile Row en St James's Street in het modieuze West End van Londen zijn sinds het begin van de achttiende eeuw het centrum voor elite, traditioneel kleermakerswerk. Kleermakerij omvatte echter het hele klassenspectrum, van kleermakers met koninklijke warrants tot immigranten die in de pakhuizen van East End werkten.

Een van de belangrijkste verschuivingen in het maatwerk van Savile Row was de overgang van een meer traditioneel klantenbestand van Britse adel en aristocratie naar een meer internationale klantenkring, waaronder Amerikaanse financiers en uiteindelijk Hollywood-beroemdheden. Hoewel Savile Row aan het einde van de achttiende eeuw bekendheid kreeg door figuren als de prins-regent en dandy Beau Brummel te kleden, creëerde het in de twintigste eeuw de filmkasten van Fred Astaire, Cary Grant en Roger Moore. Hoewel veel Amerikaanse sterren het cachet van Savile Row zochten, waren er zeer getalenteerde kleermakers in de Verenigde Staten. In Harlem werden de overdreven vormen en felle kleuren van het zoot-pak halverwege de jaren dertig gelanceerd door stijlvolle jonge zwarte mannen. Toen de War Production Board in 1942 probeerde deze 'antipatriottische' kleermakerij in te perken vanwege de wolrantsoenering, ontstonden er rassenrellen. In Groot-Brittannië was er een korte opleving in elegante Edwardiaanse kleermakerij na de Tweede Wereldoorlog, toen zogenaamde Teddy Boys-mannen uit de arbeidersklasse die grote bedragen aan hun kleerkasten besteedden, het adopteerden. In het Londen van de jaren zestig werden modieuze herenartikelen gedemocratiseerd in de 'Peacock Revolution', waarbij het centrum van de mode naar Carnaby Street en de King's Road trok, samen met Cecil Gee, John Stephen, John Michael, John Pears, Michael Rainey en Rupert Lycett Groen. Een van de belangrijkste figuren in de verjonging van herenkleding was de beroemde kleermaker Tommy Nutter. Hij creëerde unieke pakken voor zowel mannen als vrouwen, waaronder pakken voor de Beatles, Mick en Bianca Jagger en Twiggy.

In de jaren tachtig kreeg Italiaans maatwerk meer aandacht in de internationale modescene. Met hun 'ongestructureerde' pakken kwamen ontwerpers zoals Giorgio Armani tegemoet aan een verlangen naar meer informele, lichtere kledingstukken voor zowel mannen als vrouwen. Aan het begin van het millennium kleedde het Italiaanse kleermakersbedrijf Brioni het Britse filmicoon James Bond, gespeeld door de acteur Pierce Brosnan. In Groot-Brittannië combineert een nieuwe generatie ontwerpers de onberispelijke snit en constructie van traditioneel maatwerk met de flair van haute couture. Ozwald Boateng is een Anglo-Ghanees wiens werk een duizelingwekkend gevoel voor kleur vertoont en die zijn werk liever omschrijft als 'bespoke couture'. Alexander McQueen, die een korte twee jaar bij Savile Row trainde, neemt ook de nadruk op structuur en materialen op in zijn couture-dameskleding.

Hoewel het een zeer klein deel van de hedendaagse herenkledingmarkt vertegenwoordigt, heeft maatwerk nog steeds een prominente plaats in de garderobe van de scherp geklede man. Of het nu gaat om computersoftware of keukens, de uitdrukking 'op maat' heeft nog steeds een positieve connotatie van geïndividualiseerde, op maat gemaakte service. In de kledingindustrie, zolang het pak de klassieke vorm van formele kleding blijft, zullen kleermakers hun klanten elegant kleden. Dit kunnen mannen zijn wiens lichaam misschien niet voldoet aan de normen van de confectiekledingindustrie, maar ook royalty's, zakenmensen of beroemdheden die zich tot de kleermaker wenden voor een klassiek of innovatief kledingpak dat precies op hun maat is gemaakt.

Zie ook Giorgio Armani ; Snijden; Savile Row ; Naaimachine ; Zakelijk pak.

Bibliografie

De verborgen consument

Brouwer, Chris. De verborgen consument: mannelijkheid, mode en stadsleven 1860-1914. New York en Manchester, VK: Manchester University Press, 1999.

-, red. Mode theorie 4, nee. 4 (december 2000). Speciale uitgave over 'mannelijkheden'.

Chenoune, Farid. Een geschiedenis van herenmode. Parijs: Flammarion, 1993.

Garsault, M. de. De kunst van de kleermaker [De kunst van de kleermaker]. Parijs: Koninklijke Academie van Wetenschappen, 1769.

Giles, E.B. De geschiedenis van de snijkunst in Engeland. Londen: FT Prewett, 1887.

Luchet, August. Industriële kunst op de Wereldtentoonstelling van 1867 [Industriële kunst op de Wereldtentoonstelling van 1867]. Parijs: Librairie Internationale, 1868.

Walker, Richard. Het verhaal van Savile Row. Londen: Prion, 1988.

Wauw, Norah. Het knippen van herenkleding, 1600-1900. Londen: Faber en Faber, 1964.