Een punt waar veel kostuumhistorici het over eens zijn, is dat mode, zoals het momenteel wordt begrepen - de neiging tot voortdurende verandering in kledingontwerpen, kleuren en smaken - een relatief recent fenomeen is in de geschiedenis van de mensheid, vrijwel onbekend vóór de veertiende eeuw en alleen met de opkomst van het handelskapitalisme, de daarmee gepaard gaande groei van de wereldhandel en de opkomst van de middeleeuwse stad. (Een van de weinige uitzonderingen zijn de Tang-dynastie in China en de Heian-periode in Japan.) Andere wetenschappers hebben mode geanalyseerd als een aspect van een kenmerkende moderne en westerse consumptiecultuur die voor het eerst een impuls kreeg in de achttiende eeuw, gelijktijdig met het begin van de industriële revolutie. Hoe dan ook, 'modieus' zijn in deze zin van het woord moet niet worden opgevat als een natuurlijk, universeel of biologisch gegeven aspect van menselijk gedrag, maar als een sociaal en historisch specifieke toestand. Mode is met andere woorden een culturele constructie. Het bestaan, de vorm en de richting ervan zijn afhankelijk van het complexe samenspel van heel specifieke economische, politieke en ideologische krachten.
Als mode cultureel is, dan zijn mode-subculturen groepen die zijn georganiseerd rond of gebaseerd op bepaalde kenmerken van kostuum, uiterlijk en versiering die hen onderscheidend genoeg maken om te worden herkend of gedefinieerd als een subset van de bredere cultuur. Afhankelijk van de groep in kwestie kunnen subculturen los of strak begrensd zijn; hun collectieve identificatie kan aan hen worden toegeschreven of door buitenstaanders worden toegeschreven. Een bepaald geslacht, leeftijd, sociale klasse of etnische identiteit kan het lidmaatschap domineren. Subculturen creëren vaak hun eigen onderscheidend vermogen door zichzelf te definiëren in tegenstelling tot de 'mainstream' - de geaccepteerde, voorgeschreven of heersende mode van die periode. Ze kunnen ofwel radicaal en toekomstgericht ofwel reactionair en conservatief zijn met betrekking tot de dominante manier van kleden: in beide gevallen streven ze naar exclusiviteit. Dus, hoewel deze subculturen voor hun bestaan afhankelijk kunnen zijn van mode, kunnen hun leden de relevantie van mode (als zowel fenomeen als terminologie) voor hun eigen identiteit betwisten, misschien geven ze er de voorkeur aan zich te oriënteren rond het idee van 'stijl' of 'anti- mode.' 'Anti-fashion is die 'true chic' die vroeger werd gedefinieerd als de elegantie die nooit de aandacht op zichzelf vestigt, de eenvoud die 'ingetogen' is ... Anti-fashion probeert een tijdloze stijl uit te werken, probeert het essentiële element van verandering eruit te halen van mode helemaal' (Wilson, pp. 183-184).
vroege voorbeelden
Elizabeth Wilson's Versierd in dromen bevat een nuttige inleidende bespreking van bepaalde vormen van vroege, Europese mode-subculturen die de voorkeur gaven aan opstandige of oppositionele kleding. Samen met de 'grote mannelijke verzaking' van het begin van de negentiende eeuw, waarin mannen smakeloze, geparfumeerde verwijfdheid verlieten voor klassieke ingetogen soberheid, kwam de figuur van de Regency-dandy. Hoewel het van oorsprong Engels is, vond dandyisme al snel weerklank in het postrevolutionaire Frankrijk, waar het werd overgenomen door de avant-garde jeugdsubcultuur, de Incroyables. De typische dandy werd ongetwijfeld gemotiveerd door een narcistische obsessie met beeld, vertoon en de presentatie van het zelf door middel van kleding; maar zijn voornaamste zorg was met pure kwaliteit van stof, pasvorm en vorm, niet aanmatigend of opzichtige versieringen. Deze kliek van jonge heren werd dus gekenmerkt door een ethos van stoïcijns heldendom, een gedisciplineerde zoektocht naar verfijning, elegantie en uitmuntendheid, waarvan de diverse historische erfenis te zien is in mannelijke Edwardiaanse kleding, de mod-subcultuur uit de jaren 60 en het karakter van John Steed in de cult-tv-show, De Wrekers.
gerelateerde artikelen
- Moderne Primitieven
- De invloed van Grunge op de mode
- Wat betekent het om een gothic tiener te zijn?
De kieskeurigheid van de dandy kan worden gecontrasteerd met de uitbundigheid van de bohemien, die ook opkwam in het begin van de negentiende eeuw, maar als een romantische reactie tegen het vermeende ontmenselijkende utilitarisme en rationalisme van de industriële revolutie. Hoewel de romantische rebel - als kunstenaar, visionair of intellectueel - vaak van oorsprong uit de hogere middenklasse, fundamenteel anti-burgerlijk was in smaak en visie, was hun morele zoektocht naar zelfvernieuwing door middel van kunst synoniem met een verlangen om te ontsnappen aan de remmingen van conventionele levensstijl en uiterlijk. Boheemse tegenculturen zijn de afgelopen tweehonderd jaar met regelmatige tussenpozen een kenmerk geweest van veel grote westerse stedelijke centra van creativiteit - Parijs, Londen, New York, Berlijn, San Francisco. Van de nonchalante stropdassen, romantische gewaden en etnisch exotisme van de vroege Franse bohemiens, via het existentieel geïnspireerde zwarte uniform en de bleke teint van de beatniks uit de jaren vijftig, tot de natuurlijke vezels, ontwerpen met oosterse invloeden en de psychedelische esthetiek van de hippies uit de jaren zestig, Wilson's boek geeft beschrijvingen van hun vele en gevarieerde vormen van kleermakers afwijkende meningen.
Omdat oproepen om het fysieke zelf te bevrijden van de beperkingen die worden opgelegd door sociale conventies van kleding, de behoefte kunnen impliceren aan ofwel een grotere functionaliteit van het ontwerp of een versoepeling van tot nu toe te rigide vormen, kunnen oppositionele modes en pogingen tot reformistische kleding zowel puriteinse rationele als esthetische romantiek vertonen. elementen. Artistieke of esthetische kleding van de negentiende eeuw vroeg om de natuurlijke en soepel vallende drapering van het vrouwelijk lichaam in een tijd waarin de strak gecorsette, smal getailleerde en zwaar geplooide vrouw het toppunt van populaire mode was; toch is het interessant dat een beweging die in 1881 werd opgericht om vrouwen te bevrijden van precies deze beperkingen en belemmeringen van conventionele Victoriaanse kleding, 'The Rational Dress Society' zou moeten heten. In de Sovjet-Unie van de jaren twintig werden de rationele aspecten van het ontwerpen van jurken ondersteund door de wetenschappelijke principes van het marxistisch-leninisme. Constructivistische kunstenaars zoals Vladimir Tatlin, Liubov' Popova en Varvara Stepanova combineerden geometrische modernistische motieven met het principe dat vorm de functie volgt om tegemoet te komen aan de utilitaire kledingbehoeften van stedelijke industriële arbeiders. De resulterende revolutionaire kledingstukken, bedoeld voor massaproductie, waren echter voorbestemd om - als esthetische kleding - een minderheidssmaak - de artistieke uitdrukking van een avant-garde subcultuur te blijven.
Subculturele stijlen voor jongeren
De Britse context
Ondanks aannames van het tegendeel, waren de subculturen van arbeidersjongeren, gebaseerd op onderscheidende, afwijkende stijlen, niet beperkt tot de periode na de Tweede Wereldoorlog. Geoffrey Pearson, bijvoorbeeld, merkt in een onderzoek naar de 'geschiedenis van respectabele angsten' de aanwezigheid op in het laat-negentiende-eeuwse Groot-Brittannië van de lastige tiener 'hooligan' (een Australisch equivalent uit dezelfde periode stond bekend als de 'larrikin' ). Ondanks enkele regionale variaties in stijl tussen de verschillende hooligan-groepen - de Manchester 'Scuttlers' en de Birmingham 'Peaky Blinders' bijvoorbeeld - werd er een heel duidelijk uniform aangenomen van grote laarzen, een broek met wijde pijpen, een losjes gedragen uitlaatdemper of sjaal , en een pet met klep die over een kapsel met ezelrand wordt gedragen. Het hele eigenaardige ensemble werd opgemaakt met een brede, leren riem met gesp.
woorden van troost voor de nabestaanden
Er waren zes of meer tussenliggende decennia tussen de ondergang van de oorspronkelijke 'hooligans' en de opkomst van de meer bekende en duidelijk gedocumenteerde Britse jeugdsubculturen van het tijdperk na 1945 - de teddyboys, mods, rockers, hippies, skinheads en punks . Toch ziet Pearson geen fundamenteel verschil tussen de manier waarop de Victoriaanse bendes duidelijk herkenbare stijlen construeerden door zich elementen toe te eigenen uit het scala aan modieuze bronnen waarover ze beschikten, en de pogingen van de meer recente 'spectaculaire' jeugdsubculturen om nieuwe, oppositionele betekenissen te creëren door de recontextualisering van ruwe grondstoffen van de markt - een proces dat het Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) van de Universiteit van Birmingham, Engeland, 'bricolage' noemde. Daarom eigenden de arbeidersteddyjongens van de vroege jaren vijftig zich het neo-Edwardiaanse lakenpak met lange revers toe van exclusieve Londense kleermakers die ernaar streefden de look van vóór 1914 terug te brengen voor jonge mannen uit de hogere klasse. Maar de teds combineerden dit item met veterstrikken (uit westerse films), ingevette kapsels, regenpijpenbroeken en schoenen met dikke crêpezolen.
CCCS-schrijvers als John Clarke en Dick Hebdige hadden een analyse aangenomen waarbij subculturele stijlen werden 'gedecodeerd' of gelezen als een tekst vanwege hun verborgen betekenissen. Vandaar dat de kieskeurige en narcistische netheid van de mods, met hun tweekleurige mohair pakken, button-down kraagoverhemden en kort, gelakt haar, kan worden geïnterpreteerd als een poging van jonge arbeidersklasse mensen in ondergeschikt en routinematig werk om te leven op symbolisch niveau de welvarende, consumentistische en klassenloze aspiraties van de vroege jaren zestig. Daarentegen droegen de skinheads die later in hetzelfde decennium opkwamen, typisch zeer kortgeknipt haar of geschoren hoofden, Ben Sherman-shirts en bretels, en korte, strakke jeans of stapressbroeken met Dr. Martens-laarzen - een combinatie van elementen die betekende een 'magische' wens om terug te keren naar de puriteinse mannelijkheid van een snel verdwijnende traditionele proletarische levensstijl. Tegen het einde van de jaren zeventig was de subculturele mode op deze manier minder gemakkelijk te ontcijferen. Hebdige, analyseert punkstijl in zijn klassieke tekst Subcultuur , was gedreven om te beweren dat de 'opgeknipte' garderobe van de punkers met bondagebroeken, schooldassen, veiligheidsspelden, vuilniszakken en stekelig haar alleen betekenisvol was in termen van zijn zeer zinloosheid, als een visuele illustratie van chaos.
wat te schrijven aan iemand die stervende is?
Amerikaanse en Australische voorbeelden
In het begin van de jaren zestig in Groot-Brittannië waren de met leer en spijkerstof beklede, met insignes versierde rockers met vet haar de natuurlijke vijand van de coole, strak ogende scootermodellen, of motorjongens zoals Paul Willis ze noemde, bekend om hun macho, rock-'n-roll-imago en 'ton-up'-snelheidsritten op zware Triumph Bonnevilles. Toch was de reputatie van de Britse rockers tam in vergelijking met de bekendheid van de naoorlogse Amerikaanse 'outlaw' motorbendes, waarvan de bekendste de Hell's Angels waren en zijn. Territoriaal georganiseerd in 'hoofdstukken' en een ideologie van persoonlijke vrijheid en conservatief patriottisme aanhangend, reden de 'Angels' hun collectieve 'runs' op 'chopped hogs'-aangepaste Harley-Davidson-fietsen. Hun beroemde Death-Head-embleem of -logo, zoals beschreven door Hunter Thompson, is een stoffen patch geborduurd met een motorhelm bovenop een gevleugelde schedel en een band met de woorden Hell's Angels en de lokale hoofdstuknaam. Deze 'kleuren', zoals ze worden genoemd, worden meestal op de achterkant van een mouwloos spijkerhemd genaaid.
Heavy Metal is een rockmuziekgenre dat heeft geleid tot een vrijwel wereldwijde mode, aantoonbaar afgeleid van een kruising van elementen uit de motor-, glamour- en hippiecultuur. Headbangers of metalers, zoals ze bekend staan, worden gekenmerkt door hun typische jurk van zwart T-shirt, vaak met een heavy metal bandnaam, vervaagde spijkerbroek en een leren of spijkerjasje, misschien versierd met verschillende badges, patches en band insigne. Voor zowel mannen als vrouwen is het haar meestal lang, zijn het lichaam of de armen vaak getatoeëerd en kunnen sieraden worden gedragen. De muziek zelf is gefragmenteerd in verschillende subgenres zoals thrash-, death- en sleaze-metal, elk met zijn eigen variant op de algemene metaler-look. Jeffrey Arnett beschouwt jonge Amerikaanse metalheads (zoals ze in de titel van zijn boek worden genoemd) als bijzonder vatbaar voor de vervreemding, anomie en hyperindividualisme die, vanuit zijn oogpunt, de hedendaagse Amerikaanse jeugd meer in het algemeen kenmerken.
Vanwege de enorme macht van de markt en de afhankelijkheid van subculturele mode van de productie en consumptie van waren, hebben stijlen die oorspronkelijk in Amerika zijn ontwikkeld of gepopulariseerd, zich snel verspreid naar andere culturele contexten. In een hoofdstuk in Rob White's geredigeerde boek over de Australische ervaring van jeugdsubculturen, bespreekt Stratton het geval van de lijfjes en widgies uit de jaren vijftig - termen die werden gebruikt om respectievelijk mannelijke en vrouwelijke leden aan te duiden. De stijl van de bodgie en widgies was oorspronkelijk jazz- en jive-georiënteerd en losjes afgeleid van het zoot-pak (hieronder besproken) dat in de jaren veertig door jonge zwarte en Latijns-Amerikaanse Amerikanen werd gedragen. Later werd deze Australische subcultuur echter beïnvloed door de Amerikaanse motorcultuur en begon ze ook elementen uit de rock-'n-roll op te nemen. Jongens droegen leren jacks of draperieën met dunne stropdassen, een regenpijpbroek en knipoogjes; meisjes hadden kokerrokken, stiletto's of pedaal-duwschoenen, en bijenkorf- of paardenstaartkapsels.
Verwaarloosde dimensies en nieuwe ontwikkelingen
Geslacht en etniciteit
In een hoofdstuk in Weerstand door rituelen , merkten Angela McRobbie en Jenny Garber op dat de meeste subculturen en stijlen die door de CCCS werden onderzocht, overwegend mannelijk leken, zowel qua samenstelling als qua oriëntatie. Ze concludeerden dat meisjes that had daadwerkelijk aanwezig waren in dergelijke subculturen, maar werden gemarginaliseerd en onzichtbaar gemaakt door de mannelijke vooringenomenheid van de schrijvers. Het was pas met de publicatie bijna een kwart eeuw later van Mooi in Punk , de opmerkelijke tekst van Lauren Leblanc over Canadese vrouwelijke punkrockers, dat vrouwen in een door mannen gedomineerde subcultuur uitgebreid werden bestudeerd, op hun eigen recht en op hun eigen voorwaarden. Leblanc's monster vertoonde een reeks punkbetekenaars, waaronder felgekleurd haar en gedragen in een Mohawk-stijl, gezichtspiercings, tatoeages en de 'straat-' of goot-punk-look-donkere, wijde T-shirts en broeken met zwarte laarzen. Leblanc concludeert dat de aanwezigheid van vrouwen in een grotendeels mannelijke punksubcultuur kan worden verklaard door de manier waarop hun lidmaatschap hen in staat stelt bepaalde normatieve en stilistische aspecten van modieuze (d.w.z. mainstream) vrouwelijkheid te weerstaan.
Hoewel etniciteit, net als gender, een relatief verwaarloosde dimensie is geweest in de geschriften van subculturele stijl, zijn de Amerikaanse 'zooties' van de jaren veertig een van de beter gedocumenteerde voorbeelden van zwarte en Latijns-Amerikaanse rebelse mode. Het zoot-pak, afgeleid van de zwarte hipsterjazzcultuur, bestond uit een oversized, gedrapeerd en geplooid jack met enorm gewatteerde schouders, gedragen met een broek met hoge taille, wijde knieën en enkelband, vaak vergezeld van een breedgerande hoed die over de een eendenstaartkapsel. Tijdens een periode van rantsoenering van materiaal in oorlogstijd leidde het dragen van zo'n extravagante, luxueuze en opzichtige stijl tot toenemende spanningen tussen de jonge zwarte en Latijns-Amerikaanse mannelijke zooties en blanke Amerikaanse militairen, wat leidde tot grootschalige rellen in een aantal Amerikaanse steden .
Binnen de Britse literatuur over subculturen wordt de etnische dimensie meer typisch gezien in termen van de effecten van naoorlogse Britse 'rasrelaties' en zwarte stijl op de vorming van inheemse rebelse jeugdmode. Een bekend voorbeeld van een dergelijke benadering is Dick Hebdige's bespreking van de Jamaicaanse onbeschofte jongen en de rastafari-subculturen. Elementen uit de eerste van deze stijlen - de coole look, tinten, porkpie-hoed en slanke broek met kortere pijpen - werden eerst ingevoerd in de jaren 60-mod en vervolgens in de Two-Tone-beweging van de late jaren 70. Rastafari's, om hun onderdrukking door de blanke samenleving (Babylon) en hun geprofeteerde terugkeer naar Zion (Afrika) te symboliseren, hebben gebreide mutsen (genaamd 'tams'), sjaals en truien aangenomen in rood, goud en groen, de kleuren van de Ethiopische vlag. Het is echter het dreadlock-kapsel van de rasta dat het meest in gebruik is genomen door bepaalde groepen blanke jongeren, met name new-age hippies en anarchopunks, om subculturele onvrede jegens de dominante sociale orde te tonen.
Postmodernisme en postsubcultuur
De praktijk van het lenen van etnische betekenaars heeft extreme proporties aangenomen in het hedendaagse, trans-Atlantische voorbeeld van de moderne primitieve subcultuur. Het hoofdstuk van Winge, in David Muggleton en Rupert Weinzierl's De post-subculturen-lezer , beschrijft hoe deze subcultuur met zijn grotendeels blanke lidmaatschap aspecten van zogenaamde 'primitieve' stamculturen overneemt, zoals zwartwerk-tatoeages, brandmerken, keloïden en septumpiercings. Hoewel subculturele stijlen typisch zijn geconstrueerd door elementen uit andere bronnen te lenen, zou deze verplaatsing van traditionele elementen in een moderne, stedelijke omgeving kunnen worden gezien als een goed voorbeeld van een neiging tot een meer complexe kruisbestuiving van tijdgecomprimeerde stilistische symbolen in een steeds mondialer wordende context. Verder wordt betoogd dat de identiteiten die uit deze diverse bronnen zijn gevormd zelf steeds eclectischer, hybride en gefragmenteerder zijn. Een dergelijk standpunt heeft sommige schrijvers ertoe gebracht te verkondigen dat subcultuur - traditioneel gebruikt om een coherente, stabiele en specifieke groepsidentificatie aan te duiden - niet langer een nuttig concept is om deze zogenaamde 'postmoderne' of 'post-subculturele kenmerken van hedendaagse stijlen.
Dat pogingen om de term subcultuur, zoals 'neo-tribe' of 'post-subcultuur', te herconceptualiseren op het terrein van het postmodernisme, veel te danken hebben aan de Amerikaanse antropoloog Ted Polhemus. Zijn Street Style is hier bijzonder de moeite waard, vooral vanwege de levendig geïllustreerde genealogie van subculturen van het einde van de twintigste eeuw, van de zootsuiters van de jaren veertig tot de new age-reizigers van de jaren negentig, maar ook vanwege de poging in de laatste hoofdstukken om een nieuw ontwikkelingsstadium te conceptualiseren in de geschiedenis van populaire straatmode - 'de supermarkt van stijl'. 'Degenen die de Supermarket of Style vaak bezoeken, vertonen... een stilistische promiscuïteit die adembenemend is in zijn nonchalance. 'Punks' de ene dag, 'Hippies' de volgende, ze springen vluchtig over ideologische scheidslijnen - en veranderen de geschiedenis van streetstyle in een enorm themapark. Dat past allemaal heel netjes binnen de postmoderne theorie' (Polhemus, p. 131).
grappige video's voor kinderen om online te bekijken
Muggleton's Binnen subcultuur is de eerste poging om dergelijke theoretische stellingen over postmoderne mode te testen. Met behulp van gegevens uit interviews met leden uit een reeks subculturen, is Muggleton het in het algemeen eens met postmoderne beweringen over de vloeibaarheid, fragmentatie en radicale individualiteit van dissidente jeugdstijlen. Hij beschrijft bijvoorbeeld de respondent met een Chinees kapsel, wijde skateboardershorts, leren motorjack en laarzen, wiens eclecticisme hen er aantoonbaar toe brengt elke band met een groepsidentiteit te ontkennen. Paul Hodkinson's gotisch is een kwalitatieve studie van zichzelf identificerende leden van de gothic subcultuur. Zowel mannelijke als vrouwelijke gothics staan bekend om hun donkere en macabere uiterlijk, typische kenmerken zijn zwarte kleding, gebleekte gezichten, lang, geverfd zwart haar, plus donkere eyeliner en lippenstift. gotisch wijkt enigszins af van Binnen subcultuur in zijn nadruk op de voortdurende culturele samenhang en stilistische inhoud van de Britse subculturele scene. Toch wordt de potentiële lezer aangeraden om deze twee teksten op te zoeken voor hun complementaire in plaats van tegenstrijdige beoordelingen van de hedendaagse mode-subcultuursituatie.
Zie ook Extreme mode; Punk; Retro-stijlen; Zoot pak.
Bibliografie
Arnett, Jeffrey. Metalheads: Heavy Metal Music en Adolescent Alienation. Boulder, Colorado: Westview, 1996.
Hall, Stuart en Tony Jefferson, eds. Weerstand door rituelen: jeugdsubculturen in het naoorlogse Groot-Brittannië. Londen: Hutchinson, 1976.
Hebdige, Dick. Subcultuur: de betekenis van stijl. Londen: Methuen, 1979.
hoe weet ik of mijn schommelstoel antiek is?
Hodkinson, Paul. Goth: identiteit, stijl en subcultuur. Oxford: Berg, 2002.
Leblanc, Lauren. Pretty in Punk: Genderweerstand van meisjes in een jongenssubcultuur. New Brunswick, NJ, en Londen: Rutgers University Press, 2002.
Muggleton, David. Inside Subculture: de postmoderne betekenis van stijl. Oxford: Berg, 2000.
--, en Rupert Weinzierl, eds. De Post-Subculturen Reader. Oxford: Berg, 2003.
ik heb geen vrienden ik heb familie
Pearson, Geoffrey. Hooligan: een geschiedenis van respectabele angsten. Londen: Macmillan, 1983.
Polhemus, Ted. Streetstyle: van stoep tot catwalk. Londen: Thames and Hudson, Inc., 1994.
Thompson, Jager. Hells Angels. New York: Willekeurig Huis, 1966.
Wit, Rob, uitg. Jeugdsubculturen: theorie, geschiedenis en de Australische ervaring. Hobart: National Clearinghouse for Youth Studies, 1993.
Willis, Paulus. Profane cultuur. Londen: Routledge en Kegan Paul, 1978.
Wilson, Elisabeth. Versierd in dromen: mode en moderniteit. Londen: Virago, 1985.
