Oorsprong van ondergoed

Het idee dat kledingstukken privé of openbaar zijn of dat een lichaam zich op de juiste manier gekleed of ongekleed kan bevinden, is een relatief concept dat in de loop van de tijd en van cultuur tot cultuur verschilt. Geen enkele tribale samenleving lijkt, tenzij ze is geïnfiltreerd door concepten van westerse kleding, kledingstukken te hebben die als ondergoed kunnen worden beschouwd: kledingstukken die fungeren als een isolatielaag tussen de huid van het lichaam en de bovenkleding.

De antropoloog Ted Polhemus gebruikt het voorbeeld van de lendendoek, een kledingstuk dat direct in contact staat met de geslachtsdelen van de drager, maar tegelijkertijd open staat voor het publiek. Hij stelt dat deze intimiteit geoorloofd is in kleine gevestigde gemeenschappen waar alles bekend is van de deelnemers, in tegenstelling tot de rituelen die worden gevolgd in grotere, meer geïndustrialiseerde en dus anonieme samenlevingen. Pas wanneer de culturele notie van privacy duidelijk wordt, kan ondergoed zijn rituele functie vervullen om het lichaam te beschermen tegen openlijk toezicht van anderen.

Het was in het oude Egypte dat het concept werd bedacht om een tweede laag kleding te hebben tussen de huid en de buitenste, meer decoratief verfraaide laag kleding. In die tijd werd de binnenlaag meer als statussymbool gedragen dan om erotische of praktische redenen.

In Europa en Noord-Amerika lijkt ondergoed zich in reikwijdte en complexiteit te hebben ontwikkeld naarmate de aanblik van een naakt lichaam verandert van een alledaagse openbare gebeurtenis in een sociaal taboe, en codes van aanvaardbare sociale etiquette en beleefdheid het naakte lichaam als privé beschouwen. Strategieën spelen een rol om het lichaam respectabel te maken, en ondergoed vervult zo zijn primaire rol, om de seksuele zones van het lichaam te beschermen tegen de blik van anderen.

Schorpioen man verliefd op kanker vrouw

Tot de negentiende eeuw had ondergoed in Europa en Noord-Amerika twee hoofdfuncties: het beschermen van dure bovenkleding tegen het vuil van het onderliggende lichaam, aangezien baden voor de meesten een dure en tijdrovende luxe was, en het toevoegen van een extra isolatielaag. . De eerste items van ondergoed waren unisex en klasseloze linnen hemdjes zonder bijzondere erotische connotaties. Tegen de negentiende eeuw begon het begrip ondergoed echter te veranderen naarmate mode meer inherent gendergerelateerd werd.

Ondergoed bleef praktisch en functioneel voor mannen, met katoen als hoofdmateriaal, maar voor vrouwen werd het een erotisch exoskelet dat hielp om het modieuze silhouet te bereiken door het lichaam te beperken en bepaalde delen als seksueel te coderen. Zo is het korset afgeleid van de gekookt van de jaren 1300, werd een stijve geregen tuniek van linnen een apparaat dat werd gebruikt om de taille samen te drukken en tegelijkertijd de aandacht te vestigen op de borsten en heupen. Dit leidt tot de inherente spanning in de aard van ondergoed: het verbergt maar onthult tegelijkertijd de erogene zones van het lichaam. Adam en Eva hebben hun geslachtsdelen weliswaar bescheiden bedekt met vijgenbladeren, maar daarmee vestigden ze de aandacht op de seksuele delen van hun lichaam.

De beha ondersteunt bijvoorbeeld de borsten, maar creëert tegelijkertijd een decolleté, een volledig uitgevonden erogene zone die alleen bestaat als gevolg van het ondergoed dat het creëert. Ondergoed bestaat ook om de rommelige realiteit van de functies van het lichaam te verhullen. Enerzijds zijn waarnemers gefascineerd door het uittrekken van kledinglagen, maar schrikken ze af als ze worden geconfronteerd met de sporen van het achtergebleven lichaam. Zoals het populaire gezegde luidt: 'We mogen ons vuile linnen nooit in het openbaar wassen.'

Polhemus ziet ondergoed als het voorkomen van wat hij 'erotische lekkage' (p. 114) noemt in openbare ontmoetingen, zoals in het geval van mannen, wier penissen niet altijd onderworpen zijn aan vrijwillige controle. Zo was het strak geregen korset dat door vrouwen werd gedragen (en kinderen tot aan het einde van de achttiende eeuw, toen de filosoof Jean-Jacques Rousseau pleitte voor de afschaffing ervan voor kinderen) niet alleen een modegril, het werd ook verondersteld steun te verlenen aan de fragiele lichamen van vrouwen en om hun seksualiteit in te perken; vrouwen kunnen 'strak geregen' zijn, maar ook 'los'.

Het korset is ook een voorbeeld van hoe bepaalde vormen van ondergoed in en uit de mode zijn geraakt en zijn herwerkt tot verschillende kledingstukken die de primaire functie behouden om het lichaam te vormen tot het modieuze ideaal. De couturier Paul Poiret heeft het korset dan misschien in de jaren twintig dood verklaard, maar het nam alleen andere vormen aan, zoals het dansende korset, de gordel en de roll-on van de jaren vijftig.

In de jaren tachtig was het korset overgegaan op bovenkleding door het werk van de Britse ontwerpster Vivienne Westwood, die in haar baanbrekende portretcollectie van 1990 fotografisch bedrukte korsetten liet zien met het werk van de achttiende-eeuwse kunstenaar François Boucher (1703-1770). Ze ondermijnde het hele idee van het korset als een fysiek beperkend item van ondergoed door lycra te gebruiken in plaats van de originele baleinen of stalen steunen van de negentiende-eeuwse versie. De elastische zijkanten van Westwood's ontwerp maakten een einde aan veters aan de voor- of achterkant. Het korset kon nu in één beweging over het hoofd worden getrokken.

Tegen de negentiende eeuw was het assortiment ondergoed dat beschikbaar was voor vrouwen uitgebreid en het gebruik ervan werd verboden door ideeën over seksuele etiquette in die mate dat het per ongeluk onthullen van ondergoed net zo vernederend werd beschouwd als het naakte lichaam zelf. In 1930 JC Flügel in De psychologie van kleding probeerde een verklaring te geven: 'Kledingstukken die, door hun gebrek aan versieringen, duidelijk niet bedoeld zijn om gezien te worden (zoals korsetten en bretels voor vrouwen, de grovere vormen van ondergoed) wanneer ze per ongeluk worden bekeken, produceren een gênant gevoel van inbreuk op de privacy die vaak grenst aan de onfatsoenlijk. Het is alsof je 'achter de schermen' kijkt en zo een illusie ontmaskert' (p. 194). Overblijfselen van dit idee zijn te zien in de hedendaagse cultuur, zoals de acuut gênante toestand van een man die wordt gezien met zijn broekrits naar beneden, zelfs als alles wat hij zal onthullen zijn ondergoed is.

In de negentiende en het begin van de twintigste eeuw kon in een beleefd gesprek in sommige gevallen niet direct naar ondergoed worden verwezen, waarbij 'unmentionables' een favoriete uitdrukking was. De twintigste eeuw bracht echter veranderingen, waaronder een geleidelijk meer ontspannen houding ten opzichte van zowel seksualiteit als ondergoed.

Een belangrijk item van damesondergoed werd ontwikkeld in 1913 toen de New Yorkse debutante Mary Phelps Jacob, onder de naam Caresse Crosby, een van de eerste moderne beha's ontwierp, hoewel het idee van het ondersteunen van de borsten teruggaat tot het Romeinse rijk toen vrouwen sjaals of strofium om zich te onderscheiden van de 'barbaarse' ongebonden borsten van slaven. Jacobs beha had geen botten en hield het middenrif vrij, terwijl de borsten van bovenaf werden opgehangen in plaats van ze van onderaf omhoog te duwen, zoals de aard van het korset was.

Cantilevering werd in de jaren vijftig aan beha's toegevoegd door bedrijven als Warner's, die het oorspronkelijke patent van Jacob hadden gekocht, en Triumph, wiens kegelvormige, rondgestikte beha van nylon of katoenbatist werd gedragen door de populaire Hollywood-incarnatie van de Sweater Girl als geïllustreerd door sterren als Jayne Mansfield en Mamie van Doren.

In Amerika hield het uniepak de scepter voor mannen tot de jaren 1930, toen de eerste shorts met knopen op het juk, oorspronkelijk ontwikkeld voor soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog, vrijer beschikbaar kwamen. Het uniepak, gemaakt van gebreide stof die reikte van de polsen tot de enkels, was een van de eerste industrieel geproduceerde ondergoedstukken en benadrukte warmte in plaats van comfort of gemak. Het maakte geen directe verwijzing naar de penis, in tegenstelling tot de codpiece, die minder over seksualiteit ging en meer over rang en status.

Er vond echter een enorme culturele verandering plaats in de jaren 1930 toen Cooper Inc zijn Jockey Y-frontontwerp introduceerde met overlappende gulp om het plassen te vergemakkelijken. In hetzelfde decennium begon de boxershort, oorspronkelijk uitgegeven aan infanteristen voor zomerkleding in Amerika tijdens de Eerste Wereldoorlog, te worden geaccepteerd in de mode voor herenondergoed. In de jaren zestig was er een trend voor felgekleurd ondergoed van nylon en polyester voor zowel mannen als vrouwen, en dat bleef zo tot in de jaren zeventig. In de jaren tachtig reageerden fabrikanten op wat een nieuwe modebewuste mannelijke consument leek te zijn, in de volksmond de nieuwe man genoemd, die een meer actieve interesse toonde in zijn uiterlijke verzorging en daarmee gepaard gaande zijn ondergoed.

Calvin Klein hielp bij een herwerking van mannelijkheid als erotiek aan het einde van de twintigste eeuw met zijn reclamecampagne van fotograaf Herb Ritts in 1993, met behulp van popster-acteur Mark Wahlberg. Wahlberg werd in Calvin Klein-ondergoed geportretteerd als een krachtig seksuele figuur, die de traditionele taal van reclame en de representatie van mannelijke lichamen omverwierp. Wahlberg toonde zijn halfgeklede uitgewerkte lichaam in een mainstream reclamecampagne die zowel een mannelijke als een vrouwelijke blik aansprak. Het lichaam van een man zou kunnen worden geseksualiseerd buiten de pagina's van homo-erotische beelden, en vrouwen zouden plezier kunnen beleven aan kijken. De sociale en fysieke kracht van mannelijkheid kwam niet langer alleen tot uiting in de wereld van het werk, maar in een halfnaakt lichaam gekleed in designerondergoed.

Terwijl mannenondergoed met het idee van zowel het erotische als het praktische speelde, begon vrouwenondergoed te verwijzen naar atletiek, een weerspiegeling van een toenemende interesse en deelname aan lichaamsbeweging en de wereld van fysieke cultuur. Vanaf het begin van de twintigste eeuw, toen de culturele houding ten opzichte van vrouwen en sport is veranderd en een atletische in plaats van reproductieve functie is erkend, hebben fabrikanten gereageerd met praktischer ondergoed. Een belangrijke ontwikkeling was Dupont's uitvinding van nylon in 1938, wat hielp bij het creëren van reeksen gemakkelijk te onderhouden, druipdroog ondergoed. Lycra volgde in 1950, een nieuw materiaal van een breisel van twee garens: een synthetisch polyester of polyamide, en elastische vezel of spandex.

Ondergoed dat rechtstreeks naar atletiek verwijst, zou in de jaren tachtig een hoogtepunt bereiken toen aerobe oefeningen en het nieuw strakke en gespierde lichaam dat daaruit voortvloeide het culturele ideaal voor vrouwen werden. De hardloper Hinda Miller vond de sportbeha uit, die een klassieker werd in het ontwerp van damesondergoed, gemaakt van stretchstof zonder sluitingen om gemakkelijk over het hoofd te worden getrokken - een directe reactie op de behoeften van sportvrouwen die de reguliere mode zijn binnengekomen. De sportbeha is een symbool geworden van een gezonde levensstijl in plaats van een kledingstuk dat alleen door vrouwelijke atleten wordt gedragen. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw hadden veel ondergoedproducten lichaamsbeheersing als hun primaire functie. De taboes rond de inname van voedsel en het zuiver houden van de innerlijke werking van het lichaam door middel van biologisch voedsel en praktijken zoals darmspoeling hebben het ondergoedontwerp beïnvloed, dat een 'natuurlijkheid' en een 'eenvoud' oproept die passen bij de eenentwintigste-eeuwse obsessie met carrosserie techniek. Ironisch genoeg gaat deze zogenaamd 'natuurlijke' look samen met de nadruk op het kunstmatige in de gedaante van de Wonderbra en andere vormen van meer erotisch en lichaamsvormend ondergoed.

Ondergoed is niet langer onbespreekbaar, en 's werelds toonaangevende modeontwerpers en beroemdheden zijn bereid hun naam te lenen aan of reeksen van directioneel ondergoedontwerp te lanceren - van het Australische model Elle Macpherson en popster Kylie Minogue tot merken als Tommy Hilfiger en Chanel. Ondergoed van designerlabels heeft zo'n cachet voor de jonge consument dat het op het lichaam wordt opgetrokken om openlijk over de taillebanden van jeans te worden getoond, volgens een look die oorspronkelijk werd geassocieerd met de protagonisten van de hiphopcultuur uit de South Bronx van New York in de jaren tachtig.

Zie ook Korset ; Jockeyshort; Lingerie; Slippen.